Максим, добрый день.
Ни какой необходимости в этом нет.
Смонтированная супердифузионая мембрана непосредственно под фанерой, или ОСП никаких функций не выполняет. От возможных протечек она не убережет, так как будет пробита гвоздями, которые пройдут сквозь сплошную обрешетку. И если сформируется конденсат, то он "повиснет" на пленке, так как она расположена в плотную к фанере. А если не будет конденсата, то и на фанере его не будет, в случае отсутствия мембраны.
Мембрана необходима и эффективна в случае если вент канал между ней и фанерой есть, даже при условии холодного проветриваемого чердака.
Удачи!
Вячеслав Скачков.
Максим, добрый день.
В прошлый раз я вас понял по-другому. Речь шла о мембране, которая вплотную смонтирована ПОД сплошной деревянной обрешеткой.
Если же речь идет о том, чтобы использовать супердифузионную гидроизоляционную мембрану как подкладочный материал под битумную черепицу, т.е. монтировать ее на обрешетку, то по этому вопросу могу сказать следующее:
+ плюсом является минимальная толщина материала, которая никак не влияет и не проявляется на кровельном покрытии в случае образования складок или нахлестов;
+ так же плюсом является свойство материала пропускать сквозь себя пары, а значит, уложив его на поверхность сплошной обрешетки, можно не переживать, что материал поднимется от воздействия паров, которые образуются на поверхности фанеры под воздействием солнца какая бы влажность у нее ни была.
+ материал легко растесать, обеспечивая необходимое натяжение, так как он выдерживает значительные нагрузки на разрыв.
Но есть и минусы данного материала при использовании его, как подкладочного ковра под основной кровельный материал:
- материал не будет выполнять функции временной гидроизоляции на период монтажа основного материала, так как в отличие от битумного «подкладочника» он будет пропускать воду через места крепления. А прятать - крепить их только под нахлест, сам нахлест проклеивать - является более затратным и утомительным процессом. Теряется скорость монтажа и, соответственно, не выполняется основная идея – «как можно быстрее укрыть сплошную деревянную обрешетку отвозможного намокания».
- также материал не будет выполнять функции дополнительной гидроизоляции (опять же, в отличие от битумных подкладочных ковров) в период многолетней эксплуатации кровли. По тем же самым причинам, что указаны выше.
- продолжительное механическое воздействие мембрана (любого производителя) выдержит, не протрется в период монтажа, но вот как долго она выдержит воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает ее уникальные свойства? Что не позволяет оставлять кровлю на длительный срок без основного материала, а лишь покрытую подкладочным ковром.
Вот, собственно, всё. Всё наше «поверхностное» понимание вопроса актуальности применения диффузионных мембран, как подкладочного материала под битумную черепицу. Мы надеемся, что у нас будет возможность исследовать данный вопрос более подробно и целенаправленно.
Спасибо Вам за интересный и весьма важный вопрос.
Вячеслав Скачков.
Здравствуйте, Андрей.
При температурах ниже 0° С монтировать можно и не только подкладочный ковер, но и саму битумную черепицу. Обращаем ваше внимание на ряд мероприятий, которые необходимо выполнять при монтаже зимой.
1- Рулоны хранить строго вертикально (летом это тоже нужно делать) и битумную черепицу в упаковках, в теплом помещении, но так чтобы нагревательные приборы были не ближе одного метра от материала.
2- Выносить/подавать на крышу только сменную или часовую норму материала.
3- Если оставляете подкладочный ковер на зимний период, то необходимо его прижать рейками ВДОЛЬ ската кровли по линии нахлеста.
4- Соответственно подкладочный ковер лучше всего монтировать вдоль ската кровли, от конька к карнизу, от фронтонов к ендовым.
5- В случае монтажа гибкой черепицы, при необходимости проклеивания ее в ендовых или на примыканиях, предлагаем воспользоваться строительным феном, для прогрева поверхности при нанесении клея.
6- Так же можно, и это не так уж и сложно, сооружать вдоль мест, где необходимо проклеить материал временный «тепляк».
Добрый день, Дмитрий.
Так монтировать металлические планки можно.
Оращаем Ваше внимание, что для достижения должного срока службы кровли, тут главное то, чтобы подкладочный ковер не забыли приклеить к планкам, а потом рядовой материал к подкладочному ковру.
С уважением, технический отдел ТД Руфлекс.
Богдан, добрый день.
Хотелось бы уточнить ваш вопрос. Что вы имели ввиду?
1- Сам факт выпадения снега на поверхность крыши? Так это от Сил Природы зависит. Он и на провода ложится и на самые тонкие ветки деревьев.
2- Если вы имели ввиду, наши рекомендации по задержанию снега на крыше?
То ответ мой будет следующий.
Во-первых, потому что очень сложно создать такую конструкцию крыши, чтобы:
- снег сползал сам собой без посторонней помощи, чтобы сократить затраты на чистку кровли от снега,
- сползал в нужное место, чтобы ничего не повредить и никого не травмировать.
- еще чтобы конструкция при этом была красивой.
Сложно, но сделать, тем более в 21 веке, можно.
Во-вторых, снег влияет на теплоизоляционные свойства конструкции крыши, т.е. снег является утеплителем и чердак или мансардный этаж, промораживается слабее. Например, некоторые жители нашей НЕОБЪЯТНОЙ Родины до сих пор зимой обкладывают свои жилища снегом, чтобы ветер не продувал, и тепло держалось дольше.
Николай, добрый день.
Судя по описанию то вы имели ввиду узел №7 ( с коньковым аэратором).
http://www.ruflex.ru/useful/arkhitektoram/uzlyi-skatnyix-krovel/
1- Размер ската конькового аэратора, по причине того что он выполняется монтажниками самостоятельно зависит от многих факторов.
А)- уклон кровли. Чем положе скат, тем рекомендуется его делать длиннее.
Б) – дизайн, внешний вид или как нравится хозяину/хозяйке.
Вывод: Его преимущество относительно уже стандартных/готовых коньковых аэраторов. Он может быть каким угодно по длине, лишь бы не затекал под него дождь, не задувало туда снег и внешне нравился хозяину.
2- Есть варианты выполнения данного элемента, когда бруски (№14) расположены вдоль ската кровли. Мы рекомендуем делать короткими (300-400-500мм) брусками поперек, располагая их с разрывами равными 300-400 мм, и в шахматном порядке относительно друг друга в последующих рядах. Т.е. брусок второго ряда перекрывает (визуально) просвет/разрыв между брусками первого ряда. На данном разрезе видны только их торцы.
3- Вы абсолютно правы данная планка увеличивает сопротивление воздушного потока из подкровельного пространства.
Размер свисающей вниз полки/капельника данной планки по прежнему вызывает споры в кругах ОПЫТНЫХ кровельщиков.
Одни утверждают, что достаточно делать его 1-2 см лишь бы перекрывал торец фанеры, а бруски закрашивать и закрывать сеткой от птиц и грызунов вместе с разрывами между ними.
Другие считают необходимым свесить ее как можно больше, чтобы не просматривались бруски, для чего и сами бруски ставят на 5-7 см глубже/выше от края фанеры.
Как вы понимаете, Рекомендуемый нами узел №7 выполняется и проектируется самостоятельно каждым застройщиком и может адаптироваться и интерпретироваться как угодно.
Пример исполнения такого конька см фото.
С уважением,
Вячеслав Скачков
Софья, добрый день.
Прошу Вас рассмотреть на данной странице следующие узлы http://www.ruflex.ru/useful/arkhitektoram/uzlyi-skatnyix-krovel/
Для осуществления притока воздуха в проветриваемом не отапливаемом чердаке, рекомендуем выполнить приток аналогично тому, что изображен на узеле №2.
Так же приток можно осуществить и за счет накладных штучных аэроэлементов. Например, можно применить вентиль К-16 или аналогичные ему. Такие, которые показаны в узле № 6, на правом скате.
Для естественной (не принудительной) вытяжки воздуха из чердака рекомендую использовать вентиляционные трубы (вент выходы), или «слуховые» окна узел №9, т.е. окна без стекол ввиде решеток, с сеткой от насекомых и грызунов.
Удачи, Вячеслав Скачков.
Для гидроизоляции скатных кровель рекомендую использовать пленку в виде диффузионной мембраны (так называемая «Дышащая» пленка), которая обеспечивает выход остаточных водяных паров из помещения, но в то же время гарантирует водонепроницаемость снаружи даже в тех случаях, когда обнаруживаются протечки в самом кровельном покрытии. Плотность гидроизоляционной пленки должна быть в пределах 65 – 130 г/м2, а паропроницаемость не менее 1000 г/кв.м за 24 часа.
В качестве пароизоляционного слоя могут применяться полимерные тканные материалы, желательно армированные.
Применение в скатных кровлях вспененного пенополистирола возможно, только в том случае если он укладывается на какое-либо основание, то ни в коем случае между стропилами, т.к он не имеет такого свойства как сжимаемость.
Для утепления скатных кровель в меж стропильном пространстве рекомендуется использовать минеральную вату, либо стекловату.
Структуру «кровельного пирога» вы можете ознакомиться на нашем сайте www.ruflex.ru в разделе полезное/армитекторам/узлы скатных кровель
Каких либо норм использования по длине подкладочного ковра нету. Самое главное, чтобы подкладочный ковер крепился по периметру гвоздями с шагом не менее 20 см и укладывался в нахлест 100-150 мм с обязательной проклейкой этих нахлестов битумным клеем.
Лучше всего подкладочный ковер укладывать поперек конька, таким способ обеспечивается его самовыравнивание на сплошном основание.
Здравствуйте!
Не рекомендуется укладывать на мокрое ОСП как подкладочный ковер, так и гибкую черепицу, но если вы имеете в виде, что у Вас ОСП подверглась дождевым осадкам и она намокла, то можно через небольшое промежуток времени. Самое главное чтобы на основание ОСП не оставались вода. ОСП по своим характеристикам влагостойкая и не боится воды.